总的来说，这座城市仿佛是两股力量之间紧张的权力斗争：自然与建筑、充斥其中的人与物、昼夜、过去与现在、左翼与右翼。虽然我比任何人都喜欢观察市中心的建筑，但每当感到窒息的现实时，我常常会逃到公园里。在东京——我直到去年都住在那里——每个街区都有很多公园，我可以在那里找到休憩之所。坐在树荫下，聆听着虫鸣鸟叫，凝视着阳光透过树叶洒下的斑驳光影，我仿佛置身于新海诚的动画《言叶之庭》的幻想世界。当我的目光被绿意所吸引时，我纷乱的思绪便会渐渐平静下来，取而代之的是一片宁静。

抵达大邱市中心后，我第一时间就去了庆尚甘明公园，这完全是出于本能。我相信，一座城市的力量依然蕴藏在它的公园之中。我指的并非名人建造的公园，也不是那些仅仅在规模或设施上争奇斗艳的公园，而是那些平凡普通的公园。我认为，一座城市是否宜居，取决于它的公园如何服务于市民。在我最喜欢的书《城市生活的意义》中，作者柳贤俊教授指出，将自然引入城市中心的理念是在工业化之后才出现的，这标志着城市公园的雏形。换句话说，这证明，即使生活在摩天大楼林立的现代都市中，人们心中依然渴望回归自然。

庆尚南道

这里是朝鲜宣祖三十四年（1601年）庆尚园的所在地。它是一座城市花园，于1970年在大邱市中心开放。公园里四季盛开的鲜花吸引着游客。

大邱广域市中区庆尚监营路 99

庆尚加明公园原为庆尚北道道厅所在地，从1910年日本殖民统治时期一直到1965年解放后一直使用。据说，自1970年改建为公园后，这里便成为了大邱的中心。因此，它最初被称为中央公园（Jungang Park）。1997年，它更名为现在的庆尚加明公园。一踏入公园，便会感受到一种奇特的氛围，仿佛时间在此停滞。尽管公园后方林立着正在建设中的建筑，但这里却给人一种与世隔绝的感觉。仿佛日常生活的节奏——呼吸的节奏——都自然而然地放慢了。

参观庆尚道知事府宣和堂、知事官邸井清阁等文化遗产时，高大树木的树荫下光影交错，实时变换着草地的景色。事实上，最引人入胜的是公园的步道布局。虽然公园面积不大，但蜿蜒曲折的小径巧妙地避免了空间的单调乏味。由于并非单向通行，每走一步都能看到不同的景象。正因如此，我得以从各个角度欣赏公园，相机也捕捉到了不同的风景。中年妇女聊天，老人拍照，年轻人打电话，孩子们奔跑嬉戏……在这个悠闲的午后，居民们在我眼前擦肩而过。此外，公园的魅力还在于它面积适中，可以随时自然地融入周围的道路、住宅区和商业区。我环顾四周，依次欣赏了喷泉、石墙、碎石铺成的步道以及统一钟。现在，我决定继续探寻大邱的历史。

我匆匆游览了香村洞北城路一带，这里曾是艺术家云集的街区。作为大邱娱乐业最为繁荣的地区，1950年朝鲜战争结束后，众多文化艺术界人士便聚集于此。包括诗人具相、画家李正燮在内的许多艺术家，都曾与当地作家积极交流，共同打造了这条具有韩国代表性的文化街区。不久前，国立现代美术馆的是在用于包装香烟的银箔上绘制的，创作地点正是这条街上的“白鹿咖啡馆” 。

遗址告示牌上的题词“当时无人知晓其价值”深深触动了我。 “白祖达邦”，据说因其当时非同寻常的三角钢琴而吸引了络绎不绝的音乐家；“焦土达邦”，朝鲜战争期间出版的具相诗集《焦土诗篇》的发布会就在这里举行；还有“文艺复兴”，一个曾被外国媒体描述为“在废墟中聆听巴赫音乐”的音乐聆听室——如今，它们都只剩下遗址的痕迹；它们都被改造成了年轻人的咖啡馆、破旧的餐馆和汽车旅馆。世间万物皆无永恒，但真的什么都没留下吗？在查阅资料的过程中，我发现了“野香”，据说它至今仍在延续着昔日的辉煌。听说它现在位于香村文化中心的地下室，我便启程前往那里。

说实话，前往乡村文化中心之前，我并没有抱太大的期望。然而，在街头偶遇的大邱人身上，我察觉到他们眼神中流露出的某种自豪感，这在首尔实属罕见，于是我莫名地对当地人产生了好奇。我也隐约觉得，大邱人如今的自信和坚韧，根植于他们的过去。“这是你第一次来大邱吗？大邱人外表看起来或许有些拘谨，但内心却很热情。”我反复思索着出租车司机的话。的确，这里不正是1907年国债赎回运动的发源地，也是1919年大韩民国临时政府成立前，大规模万岁示威游行的发生地吗？

踏入香村文化中心，眼前仿佛真实再现了现代大邱的城市景观，我顿时置身于上世纪五六十年代大邱的商业中心——中央路。穿过客栈、裁缝店、珠宝店、酒馆，以及北城路的“工具街”，我来到了教洞市场。正是在这里，我第一次得知萝卜汤饭起源于大邱。这道汤在朝鲜战争难民时期广受欢迎，其清爽的汤底是用萝卜和血肠长时间熬制而成，深受人们喜爱。人们常常就着一碗马格利酒，以此来度过那段艰难困苦的岁月。据说，大邱十大名菜之一的炸饺也是在这一时期诞生的。由于当时人人贫困，吃肉是不可想象的，所以用蔬菜馅料来包饺子；这标志着薄而有嚼劲的纳普贾克饺子的诞生，它成为当时普通百姓填饱肚子的美味佳肴。

下一站是香村洞的一家茶馆。我在茶馆一角坐了一会儿，这里或许曾是韩国文学巨匠们的聚集地，我不禁思索起他们。这里是具相、金东利、朴木月、李孝相吟诗作赋的地方；是卞勋、金东镇等作曲家创作杰作的地方；也是李正燮挥洒笔墨的地方。我一张张地看着他们的照片，那些在战火废墟中孕育出辉煌的现代韩国文化艺术的人们，他们的神采如此灿烂，让我不禁热泪盈眶。尤其值得一提的是，大邱的作家们在殖民时期面对日本的持续审查和压迫，勇于尝试各种现代文学形式；我在学校里学到的那些如宝石般珍贵的作品——比如玄振建的短篇小说《故乡》和《幸运的一天》，以及李相花的诗歌《即使被夺走的田野，春天也会到来吗？》——都诞生于大邱。我还第一次了解到，大邱和庆北是新罗时期乡歌、朝鲜时期时祖和歌谣的创作中心。

乡村文化中心

这是一个由韩国商业银行大邱分行改建而成的文化空间，它重现了20世纪50年代文化艺术人士的精神家园——乡村洞的景象。

大邱广域市中区中央大路 449

网站

最后，我顺道去了位于地下室的“Nokhyang” 。这家店由李昌洙先生于1946年创立，当时只有一台留声机和大约500张LP唱片，是韩国第一家古典音乐聆听室，也是朝鲜战争前后逃离首尔的作家和音乐家们的聚集地。虽然现在这里静谧庄重，难以感受到昔日的氛围，但令人欣慰的是，店主的儿子正在将这份传承延续下去，作为城市改造项目的一部分。如今，这里会举办诗歌朗诵、音乐疗愈和孕期保健等活动。

现在，我该离开这栋楼，随心所欲地漫步，仿佛在城市中漫游？我路过迷人的独立书店“幽灵书店”和“假日游客商店”（以前这里播放着日本都市流行音乐），转头一看，一座建于1910年代的建筑突然映入眼帘，仿佛时光倒流。我有些晕眩，便走进店员推荐的咖啡馆“Everglow” 。这家咖啡馆通过改造，用现代的审美重新诠释了桥洞一栋被遗忘的老房子。我拾级而上，来到二楼昏暗的空间，这座历史建筑保留了昔日风貌的天花板映入眼帘。耳边回荡着酷玩乐队的音乐，我不禁心想：啊，在大邱，你也得抬头看看天花板啊。这里仍然有很多日式房屋和翻新的历史建筑，让我感觉自己仿佛在过去和现在之间穿梭。

出乎意料的是，来到大邱，我看到了韩国，也看到了韩国的未来。这才是大邱这座迷人城市的真正魅力所在。

李敏京

她曾担任《Style H》和《InStyle 》杂志的时尚编辑，并在现代信用卡公司从事内容营销工作。凭借多年杂志编辑生涯积累的敏锐眼光，她创作了《东京策展》一书，将东京这座城市视为一个品牌，并从多层次的视角对其进行探索。这本厚达约500页的著作，收录了她在东京生活六年间观察到的丰富景观。正如本书开篇所言：“有些景观，只有亲身经历才能领略”，作者以独特的视角，通过大量的研究，展现了她亲身经历的种种瞬间，并从日常生活中汲取灵感，探索了形形色色的人生态度。